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Las Chinchillas
VETERINARIOS

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Clinica veterinaria para conejos en Madrid.

DATOS FISIOLÓGICOS:

  • Longevidad: 8-10 (descritos 20) años
  • Peso:

-Machos: 0,45-0,6 kg
-Hembras: 0,55-0,8 kg

  • Peso al nacer: 30-50 g
  • Temperatura rectal: 36,1-38,0o
  • R.p.m: 40-80
  • L.p.m: 100-150
  • Fórmula dental:  I11 C00 PM11 M33  (todos de raíces abiertas)
  • Pubertad: 8 meses en ambos sexos.
  • Ovulación espontanea.
  • Ciclo estral: poliéstrica estacional (de Noviembre a Mayo en nuestro hemisferio)
  • Duración del estro: 30-50 días.
  • Gestación: 105-115 (111) días.
  • Tamaño de la camada:  2-3
  • Destete: 36-48 días (nacen con la dentición definitiva y pueden comer heno desde el primer día)
  • Crías precociales. 

SEXADO.
Por la gran papila urinaria que presentan las hembras y que puede llevara a confusión con un pene, la mejor forma de sexar a las chinchillas es por la distancia anogenital. Estando la papila urinaria en las hembras inmediatamente adyacente al ano y el pene en los machos a poco más de 1 cm (imágenes 35 y 36).

El hecho de que los machos no tengan escroto como tal puede hacer más difícil el sexado, poseen los llamados sacos postanales en los que la parte caudal del epidídimo se puede alojar (son criptórquidos facultativos). La eversión del pene nos  puede sacar de dudas.

Clinica Vaterinaria de cerdos vietnamitas en Madrid

Imagen 35: sexado de chinchilla hembra con detalle de la papila urinaria.

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Imagen 36: chinchilla macho (fuente www.rdzcranch.webs.com)

ALOJAMIENTO
En parejas, pequeñas colonias o grupos polígamos. Las chinchillas son animales muy ágiles y activos, grandes escaladoras y como tal necesitarán un alojamiento que les permita desarrollar su comportamiento como animales de montaña. Necesitan un gran espacio, se recomienda un alojamiento de alambre de unas dimensiones de 2m x 2m x 1m3 con tablas a distintas alturas y distintos escondites, para lo que  nos pueden valer los tubos de canalón de PVC, de unos 15 cm de diámetro y con formas de codos y tés. Una caja refugio a media altura de aproximadamente 30 x 25 x 20 cm.

Es recomendable una rueda de ejercicios de diámetro suficientemente grande para evitar lesiones en la columna y conun diámetro de rejilla que impida el atrapamiento de las extremidades. El suelo de la jaula puede ser una bandeja como para conejos o cobayas o de reja con una bandeja inferior para una limpieza más sencilla. Como las chinchillas no estarán todo el tiempo sobre el alambre y son muy activas, el riesgo de pododematitis es menor. 

El heno se lo pondremos en una parte de la jaula de forma libre o en heneras, no obstante la verdura  y fruta han de ser ofrecidos en recipientes tipo bowl para evitar derrames de liquido y restos que podrían afectarles a la capa. También un bebedero de biberón para evitar dermatitis mentonianas.

En caso de que el suelo de la jaula sea de bandeja se recomiendan los mismo susbtratos que para conejo, aunque su importancia relativa sea menor.

Son los roedores más sensibles a los golpes de calor y tampoco toleran la humedad. Se recomiendan unas condiciones de temperatura de 10 a 20oC y una humedad relativa por debajo del 50%3  para una capa sana. Por lo mismo es importante ofrecerles varias veces por semana un baño de arena en un taper o recipiente bajo, con unos 3 cm de arena fina. Se recomienda arena de diatomeas  usada en acuariofilia o arena volcánica especial para chinchillas, es su defecto podemos usar maicena.  En cualquier caso nunca ofreceremos arena de playa o de parques infantiles, o cualquier otro tipo de arena gruesa. Los baños han de tener una superficie que permita a la chinchilla rodar dentro del mismo sin caerse y no más de una hora al día. Las chinchillas pasan mucho tiempo arreglándose la capa e incluso llegan a tener una especie de cepillo formado por cerdas en la base de la uña del primer dedo de las extremidades posteriores.

DIETA
Muy similar a las vistas hasta ahora para conejo y cobaya, con la excepción del aporte extra de vitamina c; de hecho muchos de los piensos vendidos para chinchilla son en realidad mezclas de formulaciones para otras especies, aunque los sticks deberían ser más largos para una mejor prensión por parte de la chinchilla (son muy hábiles con las manos).

Todavía no hay una gran bibliografía o estudios sobre nutrición de chinchillas a pesar de ser una especie peletera desde hace muchas décadas. Asumimos que necesitan una gran cantidad de fibra al día, pienso en cantidades muy limitadas para animales adultos y más en gestantes y lactantes por los mayores requerimientos en proteína, calcio y energía,  pienso de alfalfa para los mismos grupos por su contenido en calcio, verduras en cantidades limitadas a diario y granos y fruta esporádicamente.
El pienso para chinchilla debería contener entre un 16 y un 20% de proteína, del 2 al 5% de grasa y hasta un 35% de fibra.
Las crías de chinchilla comienzan a comer alimento sólido a partir de la primera semana. Cuando se lo ofrezcamos ha de ser en recipientes grandes de forma que acoja a toda la camada simultáneamente para evitar peleas.
Todos los cambios en la dieta han de ser graduales.

PROBLEMAS DERIVADOS DE UNA MALA DIETA.
Como en todos los roedores histricomorfos el sobrecrecimiento de molares es una de las patologías con más prevalencia, muchas veces combinación de una dieta poco rica en fibra y escasa calcificación ósea por falta de luz solar directa. El tratamiento es el mismo descrito para conejos y cobayas (imagen 38). También las fracturas de incisivos son relativamente frecuentes por golpes o caídas, aunque no parezcan en principio presentar mayor problema, hemos de vigilar al paciente para evitar que derive en un síndrome de enfermedad dental adquirida por una alteración de los movimientos masticatorios.

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Imagen 38: radiografía de chinchilla con enfermedad dental adquirida, se evidencian las raíces de las piezas maxilares divergentes, curvaturas anómalas en todas las piezas molares con formación de picos y el ápex de los incisivos superiores deformando el hueso palatino por un gran crecimiento retrógrado. Apreciamos el gran desarrollo de las bullas timpánicas típica de esta especie y que evidencian su gran sentido del equilibrio.

MANEJO DE LA CHINCHILLA EN CONSULTA
De todas las especies habituales en la clínica de animales exóticos, las chinchillas están entre los primeros puestos de rapidez y agilidad, esto puede hacer su exploración difícil sobre todo en animales recién adquiridos y que todavía no han desarrollado lazos con los propietarios. Si dejamos sin controlar a la chinchilla aunque sea por escasos segundos nos podemos ver envueltos en una cacería dentro de consulta muy desagradable. Es recomendable tener todo lo necesario ya preparado para no tener que soltar al animal una vez sujeto. Envolverlos con una toalla puede ser difícil y sujetarlos con una mano por su parte superior dejando las extremidades sin apoyo (como a todos los animales herbívoros) les estresa sobremanera, hasta el punto de llegar a interferir con las pruebas diagnósticas. En la medida de lo posible lo manejaremos con la ayuda del propietario si la mascota ha sido socializada para que lo tranquilice, siempre sujetando con las dos manos la cavidad torácica o descansando el peso del animal con una mano en las extremidades posteriores a la vez que sujetamos su peso en la palma y con la otra en la base de la cola mientras limitamos su movimiento.

En muchos casos hemos de tranquilizar al animal; si optamos por el isofluroano tendremos en cuenta que esta especie tiene un despertar especialmente rápido y violento pudiendo caer de la mesa o escaparnos.

TECNICAS DE EXTRACCION E INSTAURACION DE VIAS.
Las mismas que para cobayas, teniendo especial cuidado cuando vayamos a fijar la vía en no provocar dermatitis por su piel especialmente fina y delicada.

CUIDADOS BÁSICOS PARA CHINCHILLAS
ALOJAMIENTO
En parejas, pequeñas colonias o grupos polígamos. Las chinchillas son animales muy ágiles y activos, grandes escaladoras y como tal necesitarán un alojamiento que les permita desarrollar su comportamiento como animales de montaña. Necesitan un gran espacio, se recomienda un alojamiento de alambre de unas dimensiones de 2m x 2m x 1m3 con tablas a distintas alturas y distintos escondites, para lo que  nos pueden valer los tubos de canalón de PVC, de unos 15 cm de diámetro y con formas de codos y tés. Una caja refugio a media altura de aproximadamente 30 x 25 x 20 cm.
Es recomendable una rueda de ejercicios de diámetro suficientemente grande para evitar lesiones en la columna y con un diámetro de rejilla que impida el atrapamiento de las extremidades. El suelo de la jaula puede ser una bandeja como para conejos o cobayas o de reja con una bandeja inferior para una limpieza más sencilla. Como las chinchillas no estarán todo el tiempo sobre el alambre y son muy activas, el riesgo de pododematitis es menor. 
El heno se lo pondremos en una parte de la jaula de forma libre o en heneras, no obstante la verdura  y fruta han de ser ofrecidos en recipientes tipo bowl para evitar derrames de líquido y restos que podrían afectarles a la capa. También un bebedero de biberón para evitar dermatitis en el mentón.
En caso de que el suelo de la jaula sea de bandeja se recomiendan los mismo susbtratos que para conejo, aunque su importancia relativa sea menor.
Son los roedores más sensibles a los golpes de calor y tampoco toleran la humedad. Se recomiendan unas condiciones de temperatura de 10 a 20oC y una humedad relativa por debajo del 50%3  para una capa sana. Por lo mismo es importante ofrecerles varias veces por semana un baño de arena en un taper o recipiente bajo, con unos 3 cm de arena fina. Se recomienda arena de diatomeas  usada en acuariofilia o arena volcánica especial para chinchillas, es su defecto podemos usar maicena.  En cualquier caso nunca ofreceremos arena de playa o de parques infantiles, o cualquier otro tipo de arena gruesa. Los baños han de tener una superficie que permita a la chinchilla rodar dentro del mismo sin caerse y no más de una hora al día. Las chinchillas pasan mucho tiempo arreglándose la capa.

 

DIETA
Muy similar a las vistas hasta ahora para conejo y cobaya, con la excepción del aporte extra de vitamina c; de hecho muchos de los piensos vendidos para chinchilla son en realidad mezclas de formulaciones para otras especies, aunque los sticks deberían ser más largos para una mejor prensión por parte de la chinchilla (son muy hábiles con las manos).
Todavía no hay una gran bibliografía o estudios sobre nutrición de chinchillas a pesar de ser una especie peletera desde hace muchas décadas. Asumimos que necesitan una gran cantidad de fibra al día, pienso en cantidades muy limitadas para animales adultos y más en gestantes y lactantes por los mayores requerimientos en proteína, calcio y energía,  pienso de alfalfa para los mismos grupos por su contenido en calcio, verduras en cantidades limitadas a diario y granos y fruta esporádicamente.
El pienso para chinchilla debería contener entre un 16 y un 20% de proteína, del 2 al 5% de grasa y hasta un 35% de fibra.
Las crías de chinchilla comienzan a comer alimento sólido a partir de la primera semana. Cuando se lo ofrezcamos ha de ser en recipientes grandes de forma que acoja a toda la camada simultáneamente para evitar peleas.
Todos los cambios en la dieta han de ser graduales.

PROBLEMAS ASOCIADOS A UN MAL MANEJO.
Por su naturaleza escaladora y nerviosa las fracturas de extremidades suelen ser frecuentes y su resolución puede ser un reto dependiendo de la presentación. Muchas veces hay que recurrir a fijadores externos  y confinamiento que puede estresar al paciente. Hemos de tener gran cuidado cuando usemos apósitos y vendajes en esta especie por su gran facilidad para desarrollar dermatitis.
Un mecanismo de defensa de las chinchillas es desprenderse de grandes cantidades de pelo o incluso de la cola cuando no se les sujeta adecuadamente: el depredador se queda con un matojo de pelos o el rabo mientras el animal huye (“fur slip”).Por tanto cuando manejemos a una hemos de sujetarla siempre por el cuerpo y la base de la cola y nunca por su parte más distal, esto hemos de explicárselo a los propietarios noveles para evitar sustos.
No es conveniente que tengan a libre disposición los baños de arena por riesgo de conjuntivitis por cuerpo extraño, rinitis o neumonías e incluso impactaciones gástricas por ingestas crónicas de arena.
También las fracturas de incisivos son relativamente frecuentes por golpes o caídas, aunque no parezcan en principio presentar mayor problema, hemos de vigilar al paciente para evitar que derive en un síndrome de enfermedad dental adquirida por una alteración de los movimientos masticatorios.
El sobrecrecimiento de molares es una de las patologías con más prevalencia, muchas veces combinación de una dieta poco rica en fibra y escasa calcificación ósea por falta de luz solar directa. El tratamiento es el mismo descrito para conejos y cobayas.

 

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