CUIDADOS BÁSICOS DEL ERIZO AFRICANO

Condiciones Generales
A pesar de que los erizos africano viven solos en la naturaleza hay criadores que han logrado mantener grupos, pero desafortunadamente las peleas son frecuentes a partir de la madurez sexual; de 2 a 6 meses en las hembras y de 6 a 8 en el caso de los machos.
Una jaula o emplazamiento para un solo erizo ha de ser amplio (mínimo planta = 100cm x 60cm), ya que son animales muy activos que recitan ejercicio diario, de hecho es muy recomendable incluir ruedas de ejercicio en la jaula y permitir el acceso a zonas amplias durante periodos de tiempo limitado todos los días. Es importante tener en cuenta que los erizos escalan muy bien y son capaces de introducirse por huecos insospechados, lo que puede provocar accidentes o pérdida del animal. Si se trata de una jaula con bandeja de plástico (típica jaula para conejos/roedores) los barrotes han de estar lo suficientemente juntos para que el erizo no pueda sacar la cabeza por ellos ya que puede quedar atrapado porque las púas le impiden retroceder. También son aptos los recipientes de paredes lisas de fácil limpieza, de plástico o cristal, lo suficientemente altos y de techo descubierto para una correcta ventilación. El sustrato puede ser serrín prensado, periódico o corteza de maíz; las heces han de retirarse todos los días. Es conveniente introducir un elemento que haga de “escondite”: caja de madera, tubo de pvc, saco o camiseta de tela (que no tenga hilos sueltos ni aberturas demasiado pequeñas para que pueda quedar la cabeza o una pata atrapada).
Se les puede enseñar a defecar en un recipiente con sustrato vegetal con heces de erizo.

Dietas
En la naturaleza los erizos comen gran variedad de invertebrados, una cantidad considerable de materia vegetal, que les proporciona la fibra necesaria, y, ocasionalmente, algún pequeño vertebrado.
En cautividad la dieta principal ha de estar basada en los piensos comerciales que están disponibles para erizos, ya que parece ser la opción más equilibrada. En caso de no disponer de pienso de erizo el más conveniente es el que se comercializa para gatos de más de 7-10 años, de gama alta. Sin embargo, para prevenir la obesidad, que es un problema grave y frecuente en adultos, hay que racionar el pienso y sólo dar 1 ó 2 cucharadas al día, según el tamaño del erizo. En animales en crecimiento y en hembras gestantes no racionaremos la comida, es decir, siempre han de tener comida en el plato, y a ser posible con un aporte de calcio extra diario.
Además del pienso es importante dar una cucharada de comida húmeda de origen animal (lata para perro/gato de gama alta, carne o huevo cocidos sin sal, queso fresco sin sal) y media cucharada de frutas y/o vegetales variados. Es conveniente ofrecer cierta cantidad de insectos al menos 2 veces en semana.
No debemos dar huevos crudos, carne cruda, leche, frutos secos o alimentos duros como zanahorias.
Siempre debe haber agua fresca disponible.
Los cambios de alimentación han de hacerse paulatinamente y con supervisión diaria.


Cuidados a los recién nacidos
Normalmente los recién nacidos permanecen juntos y al lado de su madre mucho tiempo. En caso de que la madre los abandone se puede utilizar una madre nodriza que esté más o menos en el mismo periodo de lactación y en caso de no disponer de otra madre podemos dar leche artificial (marca KMR-PetArg) cada 3 horas durante 3 semanas; daremos toda la cantidad que el pequeño erizo pueda aceptar, pero en estos casos suelen morir muchos.
Es importante estimular la micción y la defecación masajeando el vientre y la zona perineal con una toallita húmeda y templada.
Los recién nacidos deben ganar 1-2 gramos de peso diarios durante la primera semana, de 3 a 4 gramos durante la segunda, de 4 a 5 gramos durante la tercera y cuarta y de 7 a 9 gramos desde la cuarta semana hasta la octava.
A partir de la cuarta semana podemos comenzar a ofrecer pienso humedecido, bien con leche o con agua, insectos… Durante el destete podemos observar pérdida de peso leve de forma normal.

• ERIZO PIGMEO AFRICANO

DATOS VITALES

• Longevidad: 4-6 (8) años
• Peso:

Macho: 0,4-1,2 kg
Hembra: 0,3-0,6 kg.

• Peso al nacer: 10-18 g
• Temperatura rectal: 35,4-37o C
• Fórmula dental:  I23 C11 PM23 M33 
• R.p.m: 25-50
• L.p.m: 180-260
• Pubertad:

-macho: 6-8 meses.
-hembra: 2-6 meses

• Ovulación inducida (sin confirmar)
• Ciclo estral: poliéstrico todo el año.
• Gestación: 34-37 días.
• Tamaño de la camada:  3-4 (rango 1-7)
• Destete: 4-6 semanas
• Crías altriciales

SEXADO
Los machos presentan el prepucio en el abdomen medio con los testículos evidentes en el abdomen caudal en machos activos reproductivamente. Las hembras presentan una distancia anogenital muy reducida, con la vulva unos milímetros por delante del ano (imagen 53).

Imagen 53: zona genital de un erizo hembra.
ALOJAMIENTO
Son animales solitarios y que prefieren los sitios tranquilos y sin una intensidad de luz elevada. Lo podemos alojar en una bandeja de jaula de roedor alta para evitar escapes; por ser malos escaladores no hace falta que la jaula esté cerrada por su parte superior. Una superficie mínima de 0,6 x 0,9 m por erizo. Los erizos sanos son unos animales muy activos.
Como ya hemos puntualizado, nunca usaremos arena para gatos, cortezas de coníferas o lecho de maíz como substrato. Uno adecuado puede ser la fibra de coco,  substrato de papel prensado o periódico de tinta blanca y negra (si usamos éste, deberemos cambiarlo muy frecuentemente por su escasa capacidad de absorción).
Necesitan un refugio para descansar, comedero, bebedero,  varios escondites y una rueda para hacer ejercicio, procurando que las rendijas de la misma sean lo suficientemente estrechas para no aprisionar las extremidades y de un diámetro adecuado para no forzar en exceso las vértebras de nuestra mascota.
Necesitan una fuente de calor que mantenga la temperatura del habitáculo entre 24-29º C, para ello son adecuadas las lámparas de infrarrojos que no alteran el fotoperiodo, lámparas de cerámica que no emiten luz, esterillas caloríficas o piedras calefactoras; aunque siempre son más aconsejables los sistemas de calor que aportan el mismo desde arriba y no al revés. El sistema de calefacción lo pondremos en un borde de la jaula, preferentemente cerca del refujio.
No necesitan mucha humedad, es preferible una humedad del 40% o menor y un fotoperiodo entre 10 y 14 horas de una luz tenue.
Debemos evitar materiales fibrosos que se les puedan enrollar en las extremidades, como algodón o lana, para la cama.
Como enriquecimiento ambiental además de darles insectos vivos y ponerles una rueda de ejercicios segura, podemos ponerles tubos de PVC de la misma forma que para chinchillas o perritos de la pradera. Puntualmente les podemos facilitar un recipiente poco profundo con agua caliente para que naden, individualmente hay erizos que disfrutan mucho con los baños. Entre tanto los podemos lavar con champú para cachorros o hurones
Los erizos africanos no están preparados para hibernar y de forma natural no lo hacen en sus áreas de distribución, por ello en invierno tendremos cuidado con las bajas temperaturas y hemos de informar a los propietarios que monitoricen frecuentemente su actividad y consumo de alimento.
PROBLEMAS ASOCIADOS AL ALOJAMIENTO
Sin duda la patología más frecuente en erizos es la obesidad (imagen 54), que en principio está ligada a la dieta pero en la que también tiene mucha influencia el tipo de alojamiento que le facilitemos al animal. Si la jaula es demasiado pequeña, está falta de una rueda de ejercicios y además no los sacamos a hacer ejercicios e interactuar con nosotros y no le damos grillos vivos, fomentaremos la vida sedentaria y la obesidad.
Los ambientes fríos pueden bajar la actividad del animal y su tasa metabólica, si el animal está obeso comenzará a movilizar las reservas grasas al hígado pudiendo provocar una lipidosis hepática. Además las bajas temperaturas inmunodeprimirán al erizo.
Cuando los saquemos a hacer ejercicio hemos de revisarles las extremidades para confirmar que no se les he enrollado nada en las mismas que pueda comprometer la circulación; hecho relativamente frecuente en esta especie por su forma de deambular, especialmente en las extremidades posteriores.
Imagen 54: obesidad grave en un erizo, el animal era incapaz de cerrarse y pesaba 1 kg mientras debería estar en 0,6 kg para su tamaño.

DIETA
En la naturaleza los erizos africanos son insectívoros; en cautividad debemos proveerles de una dieta similar, a ser posible a base de grillos, larvas de Tenebrio molitor, zoophobas, Bombix mori (gusanos de seda, muy apreciados por su composición nutritiva rica en proteína y baja en grasas) y saltamontes o langostas adultos, todo ello de forma variada. Son fácilmente adquiribles en tiendas especializadas o en algunas de perros y gatos, tanto en vivo como enlatados (insectos en conserva Zoo Med´s®). Tanto las zoophobas como los tenebrio son muy grasos y debemos limitarlos en la dieta. También les alimentaremos con un pienso para gatos bajo en calorías, como el Hill´s r/d® que a mayores de ser muy limitado en calorías aporta abundante fibra que, aunque de una naturaleza distinta a la presente en  insectos, es una forma de aportarles una dieta más parecida a la natural. Les daremos  al día una cucharada de postre de pienso,  no más de 6 tenebrios (bastante grasos y pobres en calcio) o 1 o 2 grillos, a ser posible vivos para fomentar la caza y así el ejercicio en la mascota.
Antes de alimentarles con los grillos (para cualquier animal exótico insectívoro) los alimentaremos como mínimo durante 3 días con una  comida de calidad como pienso de loros remojado, dieta para animales insectívoros o papilla para moscas Drosophila (de forma ideal), que se vende en tiendas especializadas como producto para el mercado de anfibios, especialmente de ranas dendrobátidas. Con esto conseguiremos que los grillos  tengan el intestino lleno y aumentamos su riqueza nutritiva. Si presenciamos una mortalidad muy grande en los grillos, más que por enfermedades, suele ser por falta de agua (produce peleas entre ellos, incluso más que las altas densidades).
Los erizos jóvenes pueden comer la misma cantidad de alimento que los adultos y para animales gestantes, lactantes o en crecimiento les podemos dar pienso de hurón o de gatito, nunca más de una cucharada sopera al día.
Es adecuado esconderles el alimento entre el substrato de la jaula para fomentar el comportamiento de exploración y búsqueda del mismo y fomentar una vida activa.
A diario y para conseguir una dieta más equilibrada es conveniente darles entre 1 y 2 cucharadas de café de alimentos variados como huevo cocido o Queso Fresco de Burgos, y una cucharada y media de frutas o verduras, evitando siempre alimentos duros y de pequeño tamaño como guisantes crudos o lentejas.
Los erizos comen una vez al día, en principio por la tarde, no suministraremos la comida ad libitum para evitar obesidades.
Cuando los erizos prueban algo por primera vez, comienzan a babear y se extienden esta baba por las púas. Es un comportamiento normal de esta especie (anting) y no nos debemos alarmar por ello.
PROBLEMAS DERIVADOS DE UNA MALA DIETA
Ya hemos hablado de la obesidad y esteatosis hepática, muy frecuentes en esta especie.
Por la especial configuración de la parte posterior de su paladar, muy abovedado, es posible que al animal se le atasquen alimentos de pequeño tamaño y redondos, como guisantes o garbanzos, por ellos siempre que sedemos a un erizo aprovecharemos para revisarles el paladar.
Si les damos alimentos blandos frecuentemente, el animal puede desarrollar sarro y enfermedad periodontal. Para evitar esto les podemos dar de vez en cuando una pequeña porción de premio de perro con actividad antisarro (funcionan bien los  que llevan en la composición hexametafosfato sódico como cubierta).
Hay que vigilar las uñas con frecuencia, sobre todo las de los dedos exteriores de las extremidades posteriores, pueden crecer demasiado y formar un círculo completo clavándose en la piel; al ser una herida en un pie se infectará con facilidad, además de alterar la normal deambulación del animal.
MANEJO EN CONSULTA
Los erizos pueden ser unos pacientes muy agradecidos si están unidos al dueño o ser un paciente que directamente tenemos que sedar. Aunque hay técnicas descritas para desenrollar a un erizo sin la sedación, como cogerlo por las extremidades posteriores boca abajo o acercarlo al borde de una mesa, en opinión del ponente estas técnicas no son efectivas. Para la sedación es más recomendable la gaseosa directamente con isofluorano o sevofluorano que la inyectable, ya que al ser un animal con un metabolilsmo relativamente lento, y a que muchas veces el único sitio donde podemos administrarle la sedación al animal es en el músculo orbicular (no adecuado para administrar fármacos por su lenta absorción) mientras está enrollado nos puede llevar un tiempo prolongado alcanzar un plano adecuado para su exploración. Si el animal está enrollado introducimos directamente la boquilla de la T de Ayre en el orificio que queda en la parte ventral del paciente, en aproximadamente un minuto tendremos un plano ideal para explorar al animal y hace las pruebas diagnósticas necesarias.
Si el erizo tiene buen carácter lo podemos sujetar por el pliegue del cuello, sujetando al animal por los laterales del cuello donde las púas dan paso al pelo. Si se enrolla ligeramente podemos forzar su apertura introduciendo un dedo por debajo del músculo orbicular en su parte caudal mientras lo sujetamos por el cuello e intentamos abrirlo.
Para el manejo de erizos estresados usaremos guantes de cuero (como excepción al resto de especies) o una toalla.

TÉCNICAS DE EXTRACCION E INSTAURACION DE VIAS.
Puede ser difícil incluso con el animal sedado por su anatomía de miembros cortos y con frecuencia abundante grasas subcutánea en distintas localizaciones.
Podemos usar la vena safena lateral que cruza por debajo de la rodilla o la cefálica para volúmenes pequeños, sin embargo se prefiere la extracción de la yugular que anatómicamente se sitúa igual que en otras especies aunque no se visualice ni ingurgite o de la vena cava craneal, siempre como segunda opción por estar el corazón muy craneal dentro de la cavidad torácica.
La instauración de catéteres tanto intraóseos como intravenosos es sumamente difícil tanto por la anatomía de los erizos como por su comportamiento. En animales débiles podemos poner un catéter intraóseo en la cresta tibial o fosa femoral, mejor el primero por molestar menos al animal en caso de que se quiera enrollar.
Para administrar medicación tanto subcutánea como intramuscular mejor evitar el músculo orbicular que rodea todo el dorso del animal por problemas de absorción lenta, usaremos los flancos del paciente si no está muy obeso o las extremidades.